Чому фотографії часто виходять нерізкими?
Одержання різкої фотографії при мушці - це завдання-мінімум. Причому завдання не настільки вуж проста, і заважають цьому відразу кілька проблем.
Перша проблема - це помилки при наведенні на різкість. При зйомці з більшим збільшенням глибина різкості становить лічені міліметри, а найчастіше й частки міліметрів. Найменша помилка при фокусуванні, і кадр вийде нерізким. Але ж автофокус цифрокомпактов не завжди впевнено працює в макродіапазоні, та й наводиться на різкість він по найближчому об'єкті. Втім, є маленькі хитрості, що дозволяють обійти цю особливість. Більшість цифрокомпактов дозволяють знімати серії з декількох кадрів. І якщо після наведення на різкість зняти серію, повільно зрушуючи апарат уперед, ми одержимо ряд кадрів із площиною фокусування, що зрушується на парі міліметрів назад від кадру до кадру - залежить від швидкості зйомки й від швидкості руху камери. Залишиться лише вибрати той з них, де площина різкості лягла найбільше вдало.
Що стосується цифрозеркалки - я ніколи не використовую режим автофокусировки при мушці. Дуже складно також намагатися навестись на різкість обертанням фокусировочного кільця. Яку стійку позу вам не вдасться зайняти - фотоапарат однаково буде робити коливальні рухи, рухаючись із амплітудою кілька міліметрів. Для мушки це неприпустимо багато. Я зупинився на наступному варіанті - виставивши приблизний масштаб зйомки, ловлю об'єкт зйомки у видошукач, шукаю ракурс і наближаю фотоапарат до об'єкта, поки площина різкості не пройде там, де потрібно. Залишається тільки нажати спускову кнопку в цей момент. Проблема полягає в тім, що не завжди встигаєш нажати кнопку в потрібний момент - часто фотоапарат устигає "проскочити" потрібну крапку. Крім того, не завжди вдається правильно вгадати площину наведення на різкість - закрита діафрагма дуже сильно змінить малюнок зображення, а попрацювати з репетитором діафрагми при фотополюванні ніколи, та й не має великого змісту - через частку секунди фотоапарат однаково зрушиться із цієї крапки, якщо тільки він не стоїть на штативі. А використовувати штатив у фотополюванні практично нереально. Тому обов'язково потрібно зробити кілька дублів, щоб можна було вибрати кадр із найбільше вдало минулою площиною різкості.
Але різкість знімка не визначається тільки лише точним фокусуванням. Знімок не повинен бути змазаним. А це може забезпечити лише досить коротка витримка. Стандартна формула розрахунку говорить - витримка повинна бути приблизно дорівнює фокусній відстані об'єктива. Тобто, для об'єктива з фокусною відстанню 50 мм витримка повинне становити не більше 1/60 секунди для одержання різкого зображення. Все це, звичайно, умовно - залежить від досвіду фотографа, його знання стійких поз і досвіду їхнього застосування, від можливості використовувати яку-небудь опору, типу дерева або стіни. Проте, у мушці цю цифру бажано збільшити мінімум удвічі, тобто не знімати з витримками длиннее 1/125 секунди для об'єктива 50-60 мм. Що поробити - кутова швидкість досить що повільно рухається об'єкта, що знімається з відстані декількох сантиметрів, може перевищувати кутову швидкість машини, що мчиться по трасі. Так що чим коротше витримка, тим більше шансів одержати незмазане зображення. І от у черговий раз ми одержуємо дилему, як же виставити ту саму пару витримка-діафрагма, щоб при досить короткій витримці можна було б у потрібному ступені прикрити діафрагму. І при цьому не піднімати значення світлочутливості, адже це приводить до росту розміру зерна на плівці або, що ще гірше - до збільшення інтенсивності цифрового шуму для цифрових фотоапаратів. Звичайно, із зерном або шумом можна впоратися спеціальними програмами, але це знову ж приводить до деякої розмитості знімка, втраті дрібних деталей і в найбільш важких випадках - до неприродного "пластмассовости" зображення. Оскільки яскраве денне висвітлення, що у стані забезпечити потрібну силу світла для зйомки, украй малопригодно для фотографічних цілей, залишається використовувати штучне підсвічування. Але робити це потрібно дуже обережно, оскільки підсвічуванням дуже просто зіпсувати кадр. У силу важливості й об'ємності цього питання, йому буде присвячена окрема стаття.
Отже, нам удалося правильно сфокусуватися, завдяки короткій витримці одержали незмазане зображення. Завдання-Мінімум виконаний, технічно грамотний кадр отриманий. Що ще можна використовувати для полегшення зйомки або для одержання зображення в більшому масштабі?
