Як знімати?
Щоб зробити фотознімок необхідно виконати всього чотири дії:
- навести на різкість
Глибина різкості: відстань між самим ближнім і самим далеким предметом, які при даній діафрагмі будуть різкими.
-виставити витримку
Витримка, швидкість затвора (англ. shutter speed): час, протягом якого світло впливає на фотоматеріал. Стандартний ряд витримок 1/2000, 1/1000, 1/500, 1/250, 1/125, 1/60, 1/30, 1/15, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2 секунди й т.д. Короткі витримки дозволяють "заморозити" об'єкти, що рухаються, а довгі - "змазати".
-виставити діафрагму
Діафрагма (англ. aperture): отвір об'єктива, змінюване рухливими пелюстками. Кожному значенню діафрагми відповідає число f , що визначається відношенням діаметра отвору до фокусної відстані об'єктива. Чим більше число f , тим менше отвір об'єктива. Тому f 8 означає, що величина отвору дорівнює однієї восьмий фокусної відстані даного об'єктива. У творчому плані величиною діафрагми регулюють глибину різкості. Чим менше число f, тим менше глибина різко зображених об'єктів.
-нажати спуск
В автоматичних камерах всі ці дії, крім натискання на кнопку спуска робить за Вас камера. У ряді камер є також і ручний режим, де людин може виставити всі ці параметри за своїм розсудом, правда для цього бажаний досвід і знання багатьох особливостей фотозйомки.
Затвор (англ. shutter): пристрій, що дозволяє відкривати для світла доступ до фотоматеріалу. Найпоширенішийо затвори шторні (одна шторка відкриває, інша закриває), ламельние (шторки складаються із двох і більше металевих пластин) і центральні (затвор змонтований в об'єктиві або поруч із ним). Центральні затвори не обмежують використання фотоспалахів, а шторні й ламельние дозволяють фотографувати тільки при витримці синхронізації (наприклад1/30, 1/60 ,1/125, 1/250 секунди) або більше повільних витримках.
Процес фотографування відбувається в такий спосіб - зображення об'єкта через об'єктив попадає на фотоплівку, що завдяки світлочутливому шару "запам'ятовує" це зображення. Для того, щоб зображення було якісним, необхідно виконати дві умови - навести об'єктив на різкість і пропустити на плівку необхідне колличество світла.
Процес наведення на різкість називається фокусуванням і може бути або ручним або автоматичним. При ручному режимі фотограф обертанням спеціального кільця на об'єктиві домагається найбільш різкого зображення бажаного об'єкта у видошукачі. В автофокусном режимі різкість зображення досягається за рахунок спеціальних датчиків і механізму об'єктива, що переміщає лінзи. У найбільш дешевих камерах наведення на різкість взагалі відсутній - для них вказується тільки мінімальна відстань із якого можна робити зйомку. Варто завжди пам'ятати, що неможливо навести різкість так, щоб всі об'єкти на плівці виглядали різкими, тобто говорити про різкість можна тільки для певного інтервалу відстаней. Цей інтервал залежить від характеристик об'єктива. При використанні автофокусних камер, особливо не дзеркальних, варто пам'ятати, що датчик автофокуса фокусирует об'єктив на найбільш близький об'єкт, що перебуває в центрі кадру.
Витримка на фотокамері визначає час протягом якого світло надходить через об'єктив на плівку. Значення витримки пишеться в частках секунди, наприклад 100 означає 1/100 сек. Витримка може мінятися від декількох секунд до тисячних часток секунди. При тривалих витримках зображення об'єктів, що рухаються, виявляється змазаним і починає позначатися тремтіння камери в руках при зйомці.
Діафрагма визначає кількість світла минаючого через об'єктив. Чим більше число діафрагми , тим менше світла проходить через об'єктив і тим більшої стає глибина різкості зображення.
При зйомці об'єктів, що рухаються, пріоритетної є витримка, а при зйомці де важлива різкість тла (наприклад портретна зйомка) пріоритетної є діафрагма.
При збільшенні діафрагми на один щабель, витримку варто зменшити на один щабель і навпаки. Наприклад, якщо на якійсь плівці при зйомці на яскравому сонці необхідно встановити витримку 1/250 і діафрагму 16, те той же результат вийде при витримці 1/500 і діафрагмі 11. У повністю автоматичних камерах, а таких більшість, камер сама визначає небходимую пари витримки й діафрагми й досить добре справляється із цим у більшості ситуацій. Найдешевші варіанти камер взагалі мають тільки одне значення діафрагми й витримки, расчитанное для зйомки в середніх умовах, а отримані помилки в яких те межах коректуються при печатці на фотопапері.
Ручний режим - вручну задається витримка й діафрагма
Пріоритет діафрагми - діафрагма задається вручну, витримка підбудовується автоматично (на підставі виміру).
Пріоритет витримки - витримка вручну, діафрагма автоматично.
Автомат експозиції - витримка й діафрагма задаються автоматично, звичайно їсти можливість коректувати їх і вручну.
При використанні автоматичних камер, щоб уникнути помилок варто пам'ятати наступне.
1.Всі єкспозамери будуються виходячи з того, що об'єкт відбиває якусь певну кількість (18%) світла. Тому варто уникати ситуацій, коли в камеру попадають дуже світлі або дуже темні об'єкти занимающие значну площу кадру. Наприклад при зйомці людини на яскраво білому тлі, тло вийде сірим, а людина чорним.
EV (експозиційне (світлове) число) - умовне число, що характеризує умови фотозйомки й служить для визначення експозиції (завдання пари витримка/діафрагма).
Єкспокоррекция - можливість увести виправлення до експозиції. Тобто всі кадри будуть зніматися з недодержкою або перетримуванням, це необхідно для зйомки в автоматичних режимах у складних світлових умовах (наприклад, людини на білому тлі). Розмір виправлення задається в EV.
Експозиційна вилка (bracketing) - можливість зняти трохи (звичайно три) кадри з різною експозицією. У випадку трехкадрового брєкетинга - один з недодержкою, один з перетримуванням, третій точно. Застосовується в умовах складного висвітлення.
2..Бажано не робити зйомку проти світла, якщо Ви не хочете ,щоб об'єкти на передньому плані виглядали темними.
3.У зв'язку з обмеженими можливостями фотоматеріалів, при зйомці сюжетів з дуже сильною різницею у висвітленні, наприклад на яскравому сонці, тіні вийдуть чорними, а світлі об'єкти білими. Кращі результати виходять при відсутності прямих сонячних променів. Якщо є можливість, то при зйомці на яскравому сонці краще включити убудований спалах у примусовий режим, щоб хоча б небагато підсвітити тіні.
4.Убудований спалах має досить маленьку потужність і здатний освітити простір на відстані максимум 2-3 метра.
5.При зйомці без спалаху в приміщенні, освітленому лампами накалювання, фотографії будуть мати жовте світло, це викликано тим, що світлочутливий шар плівки збалансований для певної колірної температури світла. Для зйомки при світлі ламп накалювання існують спеціальні фотоплівки.
При проходженні вищевказаним радам, Ви зможете одержати непогані по якості знімки, не вдаючись особливо глибоко в теоретичні й практичні аспекти фотографії. Якщо ж Ви хочете робити по сьогоденню якісні знімки, то Вам необхідно відвідати інші розділи даного сайту, де Ви зможете одержати більше повну інформацію про тім як робити високоякісні фотографії в будь-яких нестандартних ситуаціях.
