Кручу-Верчу, панораму зняти хочу
Фотографи, нехай навіть початківці, знають, що таке творча криза, не понаслишке. Рано або пізно будь-яке око замилюється: знімки не виходять, починаються приступи нудьги й поганого настрою. Кращий спосіб виходу з такого стану - змінити свою точку зору. Панорамна зйомка - один з таких способів, адже кадр не обмежує простір, а навпаки розширює його. І навіть пейзаж, що набив оскому, смотрится по-новому й грає зовсім іншими фарбами. Візуальне сприйняття кадру сильно міняється: глядач поринає у відбиту картинку й оглядається навколо. Однак створення фотопанорами - нетривіальний процес, що вимагає кропіткої праці й великої акуратності. Робота фотографа ділиться на два етапи - зйомка й наступна склейка. Як говориться, сім разів відміряй, один раз отрежь. Отож, міряти найкраще починати на етапі зйомки. Чим качественней будуть вихідні знімки, тим простіше буде склеювати й обробляти... Але про усім один по одному.
МАТЧАСТЬ
Дуже складно зняти панораму, що не залучала б уваги. Кут поля зору людського ока дорівнює приблизно 45 градусам (все інше сприймається бічним зором). Панорама охоплює кут набагато більший, що приводить до цікавих візуальних ефектів. Будь-який, навіть самий сумовитий пейзаж, буде смотреться у форматі панорами набагато цікавіше. Для зйомки панорам нам буде потрібно зовсім небагато: фотоапарат, гарний штатив і небагато ентузіазму. Половина успіху - це гарний штатив. Панорами, що складаються із двох-трьох кадрів, можна без особливих зусиль зробити, знімаючи з рук. Але от на більшій кількості кадрів удержати камеру на одному рівні вже не вийде. У цьому випадку якість штатива грає не останню роль, оскільки це не тільки точка опори для фотоапарата, але й пристрій, від якого залежить, наскільки точно буде переміщатися фотоапарат у процесі зйомки. Існують штативи, призначені спеціально для панорамних зйомок. Ці штативи мають хитру конструкцію (вісь обертання голівки розташована в т.зв. "нодальной крапці"), що визначає їхню ціну. Вона приблизно дорівнює ціні непоганої цифрової мильниці. На початковому етапі цілком вистачить і штатива середнього цінового діапазону (1000-2000 рублів). Головне щоб на такому штативі були так звані "рівні" - колбочки з пухирцями, які служать для настроювання положення фотоапарата по горизонталі й вертикалі.
ЗЙОМКА
Підготовка до зйомки традиційно починається з вибору об'єкта. Як уже говорилося вище, панораму можна знімати де завгодно. Головне завдання на цьому етапі - вибрати місце, у якому можна максимально стійко встановити штатив. Щоб виключити широкоугольние перекручування при зйомці, вибираємо крапку так, щоб панораму можна було зняти на середній фокусній відстані вашого об'єктива. Практичні вишукування показують, що найбільше для цих цілей підходить фокусну відстань 50 мм (на плівковій фототехніці або цифрових камерах з полноразмерной матрицею) або 35 мм (на цифровій техніці з форматом матриці APS, тобто на більшості зеркалок). Серйозні фахівці в області панорамної зйомки запевняють, що знімати можна тільки при вертикальній орієнтації кадрів. Спочатку цим цілком можна зневажити й знімати, розташувавши камеру горизонтально. Тим більше що у фахівців для нас є й інше правило, що теж потрібно дотримувати обов'язково. При установці штатива дуже важливо розташувати камеру ідеально рівно, поза залежністю від того, горизонтально або вертикально ви знімаєте. Інакше при наступній склейці можна одержати дуже неприємний ефект - обрій від кадру до кадру буде на різному рівні. При малому відхиленні камери від горизонталі або вертикалі цей ефект буде непомітний, а от значні відхилення можуть зіпсувати картинку, зробивши її непридатної для наступного складання панорами.
Для точного підстроювання положення фотоапарата звичайно користуються рівнем. Це та сама колбочка з розміткою, що звичайно розташовується на штативній голівці. Крутимо камеру на штативі й стежимо через видошукач, щоб обрій "не з'їжджав". Якщо на штативі немає рівня - це погано, але все-таки не смертельно, відрегулювати положення фотоапарата можна й "на око". Отже, установка завершена, приступаємо до зйомки.
Перший кадр готовий. І отут виникає питання: якої ширини повинна бути область перетинання знімків? Відповідь залежить від предмета зйомки. У кожному разі метод "стик у стик" - це, як і у випадку зі шпалерами, доля професіоналів. Рада: якщо виникають найменші сумніви із приводу ширини полів, краще перестрахуватися й "перекривати" кадри із запасом, а особливо значимі моменти майбутньої панорами ще й відзняти окремо. Це сильно полегшить склейку. Чим тщательней і аккуратней буде проведена зйомка, тим менше часу й зусиль буде витрачено надалі.
Інша важлива річ: правильна експозиція всіх кадрів панорами. Через широту охоплення в ній будуть присутні ділянки з різною освітленістю. В автоматичному режимі завмерли експозиції буде вироблятися для кожного кадру, що неминуче приведе до появи абсолютно різних знімків. У результаті ми одержимо не панораму, а різнобарвну мозаїку, у якій кожний кадр треба буде ретельно ретушувати, щоб привести всі ділянки до однакового рівня освітленості. Із цього положення існує тільки один вихід - зйомка із установленої вручну єкспопарой. Для обчислення потрібного значення необхідно замірити експозицію в самій темній і самій яскравій ділянці кадру, і знімати на середньому із цих двох значень. Для одержання однакових квітів на всіх кадрах також рекомендується вручну виставити баланс білого, виходячи з умов висвітлення.
При зйомці архітектурних панорам може виникнути ще одна проблема: предмети, що рухаються, у кадрі - люди, машини, тварини. Спірні кадри краще перезняти, або потім заретушувати за допомогою інструмента Clone stamp. Щоб не довелося пояснювати цікавої: "Отут у нас півтора грабаря, отут пів-автомобіля, а там хлопчик на велосипеді прое...".
