Що значать цифри на об'єктивах фотоапаратів
При покупці фотоапарата потрібно пам'ятати, що яку б сверхмодную світлочутливу матрицю не встановив виробник, і в який би стильний корпус її не упихав, зображення буде формуватися в першу чергу за допомогою об'єктива. Тому при виборі будь-якого фотоапарата - будь те компакт або дзеркальна камера - потрібно знати, на що здатно його оптичну систему. А для цього необхідно розуміти, які параметри на що впливають і що означають.
Фокусна відстань
Головне, що потрібно знати, - еквівалентна фокусна відстань визначає кут зору об'єктива й ступінь наближення об'єктів. Пишеться воно на корпусі об'єктива і являє собою дві цифри - мінімальне й максимальне значення. На мінімальній фокусній відстані кут огляду об'єктива буде максимальним, і в кадр потрапить більша кількість об'єктів. На максимальному - кут оглядів буде менше, об'єктів - теж менше, але зате вони будуть ближче. Для більшості повсякденних завдань вистачає об'єктивів з фокусною відстанню від 20 до 100 мм. Об'єктиви зі значеннями єФР більше 100 мм ("телевики") потрібні для зйомки вилучених об'єктів типу птахів і звірів у зоопарках, менше 20 мм (широкоугольники) - для зйомки панорам або архітектури.
У більшості компактних камер використовуються об'єктиви з діапазоном фокусних відстаней від 35 мм і вище. Цього вистачає практично на всі мети - але іноді все-таки широкого кута не вистачає. Якщо планується знімати архітектуру або пейзажі, варто звернути увагу на фотоапарати Panasonic - у їхній лінійці компактов є модель із широкоугольними об'єктивами - Lumix DMC-FX01. Або на Kodak - у моделі V705 мінімальна еквівалентна фокусна відстань становить усього 23 мм.
У дзеркальних камер проблем майже немає - будь-який виробник забезпечує покупців більшими асортиментами змінних об'єктивів на будь-який смак: від "риб'ячих очей" з єФР від 10 мм до величезних "телескопів" з єФР до 1200 мм. Були б гроші - подібні об'єктиви найчастіше коштують як невеликий автомобіль. У комплекті з новою камерою, швидше за все, виявиться простенький універсальний об'єктив з єФР 17-80 мм, 18-55 мм або чимсь подібним.
Еквівалентна фокусна відстань
Є два різних поняття - еквівалентна фокусна відстань і щира фокусна відстань. Перше - це стандартне значення, що використовують для порівняння різних фотоапаратів і об'єктивів. Щира відстань залежить від розміру самого об'єктива й матриці - а для дзеркальної камери й компакта ці значення будуть різними.
Еквівалентна відстань приводиться до щирого простий математичним операцією - множенням фокусної відстані об'єктива на коефіцієнт "кропа". Для цифрових зеркалок значення кропа дорівнює 1,6 або 1,5 - залежно від моделі. Таким чином, об'єктив із цифрами 18-55 мм на корпусі перетворюється в об'єктив з фокусною відстанню 29-88 мм.
Цифри, зазначені на компактах, множити ні на що не потрібно - щира фокусна відстань для них частіше невідомо й ніякої корисної інформації не несе.
"Фікси" і "зуми"
Всі сучасні фотооб'єктиви можна розділити на дві більші групи. У першу ми віднесемо всю оптику з незмінною або фіксованою фокусною відстанню - це так звані фікс-об'єктиви. Другу групу становлять зум-об'єктиви, у яких цей показник може змінюватися. У цей час "фікси" використовуються або в найдешевших компактних фотоапаратах, або в крутій професійній фототехніці, в основному для студійної зйомки. Вони відносно прості у виготовленні й забезпечують відмінна якість зображення. У компактах це дозволяє удешевить конструкцію, зберігши прийнятну якість зображення. У професійній техніці, завдяки простої оптичної конструкції, можна досягти приголомшливої якості картинки, причому не задираючи ціну пристрою до небес.
Переважна більшість камер, починаючи з компактних фотоапаратів і закінчуючи професійною апаратурою, оснащені оптикою зі змінною фокусною відстанню. Якщо ви захочете зняти пейзаж, то вам, як уже говорили, буде потрібно невеликі фокусні відстані, а якщо маленьку комашку або портрет - те навпаки, велике. Тому простіше використовувати один єдиний зум-об'єктив, що дозволить зняти й те й інше відразу. Така оптика гарна тим, що дозволяє фотографувати з однієї й тієї ж крапки абсолютно різні сюжети. Це добре помітно при використанні так званих ультразумов, тобто об'єктивів з 12-кратним збільшенням. За допомогою такого об'єктива можна знімати як гірські пейзажі, так і альпіністів, карабкающихся до сусідньої вершини. Дикі тварини, птаха, водоспади на протилежному березі ріки - це приклади об'єктів, до яких у реальності дуже важко наблизитися. Так що розхожа думка, що "кращий зум - це ноги", у корені невірно. Гарний об'єктив із широким діапазоном фокусних відстаней здатний зробити фотографові неоціненну послугу. Розплата за таку універсальність - значна втрата якості зображення.
Оптичний і цифровий зуми
З діапазону фокусних відстаней конкретного об'єктива вираховується параметр, називаний "оптичним збільшенням" або "кратністю зума". Розраховується він шляхом розподілу найбільшої фокусної відстані на найменше. При цьому виходить та цифра, що звичайно гордо вказують на коробці й на самому фотоапараті. Наприклад, в об'єктива з фокусною відстанню 35-420 мм буде 12-кратний зум. Оптичний зум - річ у житті, безумовно, дуже корисна й потрібна, але зі своїми "підводними рифами".
Перший риф полягає в складності виготовлення такого об'єктива і його високій ціні. Тому варто пам'ятати - дешевих ультразумов не буває. Якщо найшовся в продажі фотоапарат із зумом від 10x і ціною до 300 умовних одиниць - шукайте підступ. Швидше за все, знайдете його як картинка - відсутності різкості й контрастності.
Друга проблема полягає в тім, що на "довгому кінці", тобто на максимальних значеннях фокусної відстані, навіть самі дрібні й непомітні переміщення камери приводять до змазування зображення. Тому доводиться виставляти коротку витримку (від 1/125 із при максимальному зуме в 12х). Оптичний стабілізатор зображення ситуацію отут кардинально не поправить, на нього можна не розраховувати. У ситуаціях, коли це неможливо - сутінки, затемнена кімната, - від використання максимального наближення варто відмовитися. Взагалі, як показує практика, нормально фотографувати на "довгому кінці" можна тільки при яскравому сонячному світлі.
Тут варто трохи відволіктися від основної теми й сказати пари слів про цифровий зуме. Багато виробників, бажаючи залучити покупців, оснащують цим режимом аматорські фотокамери. На жаль, таке збільшення зображення не має нічого загального зі зміною фокусної відстані. Процесор камери просто бере центральний фрагмент тільки що знятого кадру й збільшує його методом звичайної екстраполяції пикселей, а при цьому серйозно погіршується якість знімка. Так що при виборі фотоапарата в жодному разі не обертайте уваги на цей показник, а якщо ви все-таки придбаєте камеру з функцією цифрового зума, відключите її раз і назавжди. Якщо ж у вас з'явиться бажання збільшити якийсь фрагмент кадру, ви без особливої праці зможете зробити це на комп'ютері за допомогою будь-якого графічного редактора. Результат будуть набагато краще - адже алгоритми обробки зображення, закладені в недорогий цифровий фотоапарат, ніколи не зрівняються з потужною логікою Adobe PhotoShop або будь-якого, навіть найпростішого редактора зображень.
